«È la prima volta da 40 anni che vedo questa piazza libera dal suo faccione», esclama Salem Minouzir, un sorriso a 32 denti sotto un paio di baffetti grigi. Vestito in modo impeccabile, un inglese fluente «frutto dei miei studi all'estero, prima che arrivasse Gheddafi», questo ingegnere della National Oil Company (Noc), la compagnia petrolifera libica, è venuto a vedere i festeggiamenti nella ex piazza verde, ribattezzata «piazza dei martiri» dai ribelli che hanno preso il controllo della capitale.
La piazza è un tripudio di macchine che suonano i clacson a tutto andare, pick up dei «giovani rivoluzionari» colmi di armi pesanti, enormi bandiere rosse-verde-nere che hanno sostituito sia gli stendardi verdi della Jamahiriya che le ingombranti effigi di Gheddafi. «E' la prima volta che esco di casa da 8 giorni», confessa l'uomo, che vive lì a due passi. Mentre parla, viene interrotto da una raffica di mitra sparata a un metro di distanza. Un ragazzo di neanche vent'anni scarica in aria il suo kalashnikov urlando «Allah Akbar», «dio è grande». L'ingegnere scuote la testa. «Ci sono troppi fucili in giro. Troppi ragazzini armati».
Il sentimento di gioia mista a preoccupazione di Salem è quello che emerge da un giro per la capitale, caduta in mano ai «rivoluzionari del 17 febbraio» in pochissimi giorni. Ormai non ci sono più scontri. I cecchini sono scomparsi dai tetti. Anche la roccaforte gheddafiana di Abu Salim è sotto il controllo dei ribelli. Ma i ribelli spesso - soprattutto dopo il tramonto, in questo mese caldo di Ramadan - danno sfogo alla propria euforia facendo risuonare in aria le armi. Sono giovanissimi, quasi imberbi, e a volte sembrano usare il mitra come un giocattolo. «Sono orgogliosi, un po' li capisco. Hanno cacciato il dittatore», li giustifica Munir Abdulmuniz, professore universitario sulla quarantina. Che aggiunge: «A parte gli spari, c'è una grande disciplina».
La sensazione a pelle è in effetti di discreta sicurezza. Ogni strada è presidiata, ogni angolo controllato, ogni macchina setacciata. Gli innumerevoli check point sono gestiti dai ribelli venuti da fuori insieme alla gente del quartiere. «Fermiamo le macchine con persone che non conosciamo. Verifichiamo che non ci siano armi a bordo», racconta Adil, responsabile della sicurezza di un'area di Gurji, quartiere medio-borghese a tre chilometri dal centro città. La regola è stabilita a livello cittadino: ognuno può portare armi solo nel proprio quartiere. Lo stesso Adil, prima di darci un passaggio verso il centro, apre il portabagagli della macchina e poggia a terra accanto al check point i suoi due kalashnikov.
«Bisogna considerare che siamo di fronte a un vero e proprio vuoto di potere», analizza Abduldery Shariha, funzionario della Libyan Investment Autorithy che oggi dà una mano nella logistica del quartiere di Sarraj, a sud del centro. «La gente si sta auto-gestendo in modo molto ordinato. Non è facile organizzare la sicurezza in una città grande come questa. Stiamo lavorando nell'attesa che si stabilisca il governo». Annunciato a più riprese, l'arrivo a Tripoli del Consiglio nazionale transitorio (Cnt) di Bengasi ancora non è avvenuto in modo ufficiale. Ogni tanto si affacciano nella sala stampa dell'hotel Corinthia, dove sta gran parte dei giornalisti, alcuni membri di secondo piano del Cnt, come l'onnipresente ministro dell'informazione Mahmoud Shammam. Ma i pezzi grossi del governo transitorio stabilito in Cirenaica - dal presidente Mustafa Abdel-Jalil al primo ministro Mahmoud Jibril, fino al ministro delle finanze Ali Tahrouni - non si sono ancora fatti vedere nella «Tripolitania liberata». Il che ha suscitato qualche risentimento: a quanto riporta la tv Al Jazeera, l'altroieri c'è stata a Misurata una manifestazione di piazza contro il Cnt, accusato di essere troppo interessato alla diplomazia e agli accordi economici e troppo poco ai bisogni della gente.
Nel vuoto di potere e nel pieno delle armi, in città si è andata disegnando una vera e propria topografia dei gruppi ribelli: quelli del Jebel Nafusa, le montagne occidentali al confine con la Tunisia, si sono stabiliti nella parte ovest; quelli provenienti da Misurata controllano l'est, avendo insediato il proprio campo nel quartiere di Suq-al-Jumaa. Entrambi stanno cercando discretamente di spostare uomini verso il centro, in quella che sembra una strisciante lotta per il controllo del territorio. I combattenti di Tripoli, che teoricamente dovrebbero supervisionare la situazione, appaiono schiacciati fra questi due gruppi, che sono stati cruciali per la rapida presa della città. Senza contare che, sia pure a denti stretti e solo con la garanzia dell'anonimato, molti «rivoluzionari» anche di spicco non digeriscono bene il fatto che il comando delle operazioni militari di Tripoli sia stato affidato ad Abdelhakim Belhadj, ex membro di spicco del Gruppo combattente islamico libico, vicino ad al Qaeda.
Intanto nella capitale, spettrale fino a sabato, cominciano a vedersi i primi segni di vita. Gente rimasta chiusa in casa per giorni, come l'ingegner Minouzir, si affaccia per strada. Alcuni negozi riaprono, anche se la maggior parte delle saracinesche rimangono abbassate. Le strade sono piene delle nuove-vecchie bandiere rosse-verde-nere, di tappeti con la faccia di Gheddafi messi apposta ai check point per essere calpestati dalle macchine di passaggio, di scritte inneggianti alla libertà e alla democrazia. Ma in definitiva Tripoli è ancora semi-vuota. Dietro l'euforia dei vincitori, c'è ancora una situazione critica: la città è funestata da continui black-out. Non c'è acqua corrente. Per trovare benzina, bisogna andare a Zawiya, a 30 km di distanza, dove la piccola raffineria ha ricominciato a funzionare. «Stiamo lentamente tornando alla normalità. L'impianto idrico non funziona perché l'acqua viene da riserve nel sud, dove sono ancora attivi alcuni militari di Gheddafi», assicura Aref Ali Nayad, responsabile del Libya Stabilization Team, un gruppo incaricato di assicurare della stabilizzazione post-guerra. «Gli ingegneri sono già al lavoro. Tra qualche giorno, ci sarà acqua corrente». Per ora, tutti si affidano ai vecchi pozzi sotto le case. La vita va avanti, senza che scoppi l'anarchia. Nonostante la massiccia presenza di armi pesanti, non si registrano saccheggi. Anzi: al momento dell'iftar, la rottura del digiuno dopo il tramonto, è tutto un passarsi cibo, datteri, frutta e bevande, tutto un abbracciarsi tra sconosciuti. Oggi è la solidarietà a farla da padrona. Domani? «Domani è un altro giorno. Certo, non mancheranno i problemi e le discussioni», ammette Abduldery Shariha. «Ma questa è la democrazia. Io da quando sono nato, ne avevo solo sentito parlare».